柳絮毛毛，园林春尽，人家争作饯春筵。
清人袁景澜的《吴郡岁华纪丽》，不厌求详，细笔重工，写尽吴地的富贵年月。饯春筵，宛如其间的一粒明丽珠子，一筵食毕，春垂帘，掉头而去。
前日兴致盎然，于暮春之尾，赴吴江一游，得遇饯春一筵。
写几个杰出碟子。
此时此刻的时鲜蔬菜，一是蚕豆，一是青苋菜。青苋菜还算了，本地蚕豆真真秀美，细致柔软兼备，清糯不笨，与菜场常见的日本豆，云泥有别。江南味道，烹蚕豆喜重油、重糖，丰满青翠，煸至透彻。老镇源的姜啸波立在桌边，看咱们一碗蚕豆吃得拍案叫绝，慢慢道，早年，饭馆门前便是蚕豆地，当场收了蚕豆、当场剥了下锅，端上桌的时间，蚕豆仍是碧绿的。蚕豆本来如此娇滴滴，我还一向误认蚕豆是个粗浑小朋友。姜老板添一句，蚕豆好吃的时节十分短，就那么几日天。口气里，惆怅深重，委实吓了我一跳。伤春悲秋，岂止是文人墨客的工作？
昂片炖蛋上桌的一刻，实在是悠扬动听的。一盅滚烫娇嫩的炖蛋，以昂刺鱼熬得的云白鱼汤炖成，蛋面上，一湾秋油，衬着两卷腴美的昂刺鱼，淡静朴素里，有泰然自若的考究。饮食里，这种暗暗的莫测高深，我喜爱，比喧闹喧嚷平淡无奇的鱼翅捞饭，有品质得多了。炖蛋滑嫩，昂片肥丽，色香味形，逐个雅驯。最赞赏，是一湾秋油，店家是知味之辈，用心至此，格么有意思了。饭后回家路上，国斌兄一边开车，一边跟我讲，本来的菜单上，排的是一盅狮子头，我改的，改成昂片炖蛋。肉呢，仍是苏式酱汁肉规规矩矩。
姑苏人四季四块肉，春之酱汁肉，夏之粉蒸肉，秋之扣肉，冬之酱方，一丝不乱，步步有韵。饯春之筵，焉能少了酱汁肉？酱汁肉，总是大有粉团团嫣然妩媚的杨妃之趣，比红烧肉娇羞，比梅菜扣肉酣甜，比东坡肉富丽飞跃，是江南肉食的光辉代表作。一箸食来，肥在舌尖，甜至肉里，进口即化之余，那一口颤巍巍的sexy，直指人心。
一小盅塘鳢鱼馄饨，步着刀鱼馄饨的后尘而至。刀鱼馄饨十之八九，取海刀制得，不免一个深深的腥字，塘鳢鱼馄饨没有这个昏暗死角，食来清甜细嫩，功夫了得。其实，馄饨这个东西，是不需要吃出冷艳来的一种饮食，家常就好，本味就够，用力过度了，反而做作有嫌。
震泽美佳乐的主厨黄云凌先生，陪我看菜，我随口说了个白拾拌红拾拌，身旁的国斌兄吓了一跳，含笑讲，侬凶猛的，知道这个菜的上海人，不会许多的。难为国斌兄，我仅仅随口一提，国斌兄竟忙着组织，期望让我于晚宴桌上，吃到这个碟子。惋惜，厨房无法马上备料，这个碟子今春未能吃成功。
筵上惊人华美的红烧野白鱼，品格别具的风鱼炖野鸭，以及碧螺虾仁，面筋笃老鹅，咸菜卤螺蛳，荠菜煨蹄筋，逐个鲜妍，特别一碟荠菜煨蹄筋，令我想起荠菜炒山鸡脯，缀数片冬笋，那是深冬岁暮时分的清华味道，幼年的饮食回忆，不知多少年不尝了。
一筵饯春，仅有惋惜，是未能伴一碗明前碧螺春。春去夏至，这今后，三虾翩然临市，点金如玉的一碟子虾籽虾脑虾仁，除了软玉温香的姑苏，全国再没有第二个当地，食得到了。乡土我国，于四季饮食里，最是历历清楚不过。（石磊）
